{"id":624,"date":"2025-03-17T09:00:00","date_gmt":"2025-03-17T09:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/?p=624"},"modified":"2025-12-08T16:28:50","modified_gmt":"2025-12-08T16:28:50","slug":"lo-spiegone-easy-della-paris-fashion-week-fw25-26","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/2025\/03\/17\/lo-spiegone-easy-della-paris-fashion-week-fw25-26\/","title":{"rendered":"Lo spiegone easy della Paris Fashion Week FW25-26"},"content":{"rendered":"
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Lo spiegone easy della Paris Fashion Week FW25-26<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Hello,<\/p>

\u00a0<\/p>

Nel precedente articolo ho parlato e analizzato di come e quanto alcuni brand della scena milanese, si siano interrogati e scervellati per farci sapere quale sia la loro definizione di femminilit\u00e0 e sensualit\u00e0.
Sembra che l\u2019interesse maggiore del sistema moda sia quello di dire a noi donne come essere femminili, bellissime o sensuali. In sintesi, come essere donne.<\/p>

Come se essere donna fosse una definizione o un modo di essere definita. O che semplicemente si potesse definire.<\/p>

Ogni brand ha questa ossessione nel definire qualcosa.\u00a0<\/span><\/p>

I direttori creativi, si sentono sempre di dover attingere dell\u2019heritage dei brand per presentare in chiave moderna qualcosa, una nuova visione, che poi \u00e8 la stessa per la maggior parte delle volte, ma con colori diversi e materiali diversi.<\/p>

Le eccezioni esistono, ovviamente, e si sono viste.<\/p>

C\u2019\u00e8 anche chi ci mostra cosa sta succedendo nel mondo, prendendosi le critiche del fashion system per aver presentato una collezione senza senso o non interessante.<\/p>

Sar\u00e0 forse che abbiamo paura di accettare cosa ci circonda?<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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ALA\u00cfA – Il corpo \u00e8 tuo<\/a>\u00a0<\/b><\/p>

\u00a0<\/p>

\u201cIl messaggio riguarda la singolarit\u00e0, l’individualit\u00e0, la forza eterna e la resilienza delle donne, che le rafforzano attraverso i loro abiti. Questo ha sempre ispirato Azzedine e ispira sempre me: la forza della bellezza”.<\/i><\/p>

\u00a0<\/p>

Pieter Mulier, comunicato stampa Summer Fall 2025<\/i><\/p>

\u00a0<\/p>

Per chi ha avuto il piacere di studiare l\u2019operato di Azzedine Ala\u00efa non avr\u00e0 nulla di ridire su quanto, da ormai quattro anni, sta facendo Pieter Mulier.\u00a0<\/span><\/p>

Non voglio fare la lista di cose che accomunano i due, esistono gi\u00e0 molteplici articoli che esplorano le somiglianze e le differenze fra Mulier e Ala\u00efa, ma se cercando su internet la sfilata appena presentata, su cinque articoli tre criticano le tecniche e le scelte fatte da Mulier sulla sua direzione creativa, significa che non si ha il quadro completo della situazione.<\/p>

\u201cNon \u00e8 ready to wear, \u00e8 haute couture\u201d<\/i> \u00e8 forse la frase che viene pi\u00f9 utilizzata per descrivere la Summer Fall 2025.\u00a0<\/span><\/p>

Scomponendo questa frase, e partendo dall\u2019inizio: Ala\u00efa stesso non voleva fare abiti Ready To Wear – l\u2019idea \u00e8 nata alla fine degli anni 80\u2019 per poter continuare a sostenere le spese per la produzione della Haute Couture – non per rifiuto o disprezzo, ma per il suo concetto stesso di moda non era una scelta che poteva risultare troppo giusta e vincente.\u00a0<\/span><\/p>

In secondo punto, la collezione presentata pochi giorni fa a Parigi \u00e8 stata definita dal direttore creativo una Summer Fall (estate-autunno). Per il suo modo di creare, Ala\u00efa non era solito organizzare le proprie sfilate all\u2019interno del calendario canonico della moda, per questa ragione Mulier gode della libert\u00e0 di poter fare quello che vuole, riferendosi alle stagioni che pi\u00f9 preferisce.<\/p>

La sfilata parte da un concetto semplice, ma caro alla maison: la fusione naturale fra moda e arte. Ispirandosi alle opere di Mark Manders – presenti all\u2019interno dell\u2019allestimento della sfilata – Mulier esplora la bellezza senza tempo degli abiti, che rendono le modelle presenti delle sculture che camminano.\u00a0<\/span><\/p>

Gli abiti si muovono, si animano e danzano sul corpo delle modelle.<\/p>

Il concetto di femminilit\u00e0 si concretizza attraverso l\u2019esaltazione del vestito e della sua flessibilit\u00e0 fascinate ma allo stesso tempo libera e morbida sulla pelle.<\/p>

C\u2019\u00e8 chi critica Mulier, o addirittura proprio il brand, per presentare tutte collezioni simili – se non uguali – da decine di anni, gli stessi codici e le stesse idee. Le collezioni presentate da Mulier, sono per\u00f2 delle fusioni perfette fra le costruzioni e l\u2019heritage di Ala\u00efa e la sua musealizzazione e esaltazione della figura femminile.\u00a0<\/span><\/p>

Il brand non presenta sempre le stesse cose, \u00e8 la cifra stilistica di Mulier che \u00e8 estremamente simile a quella di Ala\u00efa e perfetta per far funzionale questa collaborazione che dura dal 2021.<\/p>

Il matrimonio perfetto, almeno fino ad ora.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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TOM FORD – Come ci si veste il giorno dopo\u00a0<\/a><\/strong><\/p>

\u00a0<\/p>

A proposito di matrimonio perfetto, alla sua prima da Tom Ford, Haider Ackermann ha fatto centro nel cuore di tutti. Compreso quello di Tom Ford stesso, seduto e commosso in prima fila.\u00a0<\/span><\/p>

Considerato da Karl Lagerfeld come suo \u201cideale successore<\/i>\u201d, a causa della sua grandissima abilit\u00e0 di spaziale fra i colori e l\u2019abbigliamento maschile e femminile, il design franco-colombiano, aveva gi\u00e0 brillato all\u2019interno della collezione che aveva disegnato come Guest Designer nel 2023 per Jean Paul Gautier.\u00a0<\/span><\/p>

I suoi studi e interessi per YSL, l\u2019hanno portato ben presto a differenziarsi dai suoi colleghi per la maestria nell\u2019utilizzo dei tessuti e per le grandissime abilit\u00e0 sartoriali.\u00a0<\/span><\/p>

Nella FW25-26, Ackermann, mette in scena \u201cLa mattina dopo\u201d<\/i>. Per chi non ha ben chiaro quello a cui mi riferisco: all\u2019interno delle collezioni di Tom Ford, sia del suo brand che da Gucci, vi era sempre questa aura di notte frenata, pazzia e sostanze vietate, che ha reso il brand quello che \u00e8 oggi.\u00a0<\/span><\/p>

All\u2019interno della lettera scritta da Ackermann a Tom Ford per la sfilata, il designer franco-colombiano esprime proprio questa sua intenzione di intersecare e creare un mix perfetto fra loro due; mettendo in scena sia la notte sfrenata di Tom Ford che il suo mattino dopo.<\/p>

Da qui nasce tutta la collezione: abiti da sera, abiti peplo – ripresa a Tom Ford che li riprendeva da Halston –\u00a0 <\/span>capi in pelle, mix fra bianco e nero che poi diventa color pastello – ripresa agli abiti creati da Freddie Burretti per David Bowie – concetto del guanto con la camicia e giacca che ricorda Karl Lagerfeld, fino ai tagli e spacchi che ricordano lo stile del brand.\u00a0<\/span><\/p>

Il gioco fra maschile e femminile si ha in ogni look, il concetto alla base \u00e8 proprio quello di giocare sul fatto che il mattino dopo l\u2019uno attinge dall\u2019armadio dell\u2019altro per vestirsi.\u00a0<\/span><\/p>

Ackermann ha messo in scena una sfilata che riporta Tom Ford all\u2019interno del panorama della moda, in chiave moderna e pi\u00f9 fresca.<\/p>

Possiamo dire che abbiamo assistito proprio la ritorno di Tom Ford, brand e stilista.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Tom Ford FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Tom Ford FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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ENFANTS RICHES D\u00c9PRIM\u00c9S (ERD) – La storia di un ricco figlio di pap\u00e0 annoiato.<\/a><\/strong><\/p>

\u00a0<\/p>

Nel mondo in cui viviamo esistono persone che non hanno bisogno di interrogarsi su cosa fare nella loro vita, persone che non hanno mai avuto il problema di \u201cnon potersi permettere una cosa\u201d<\/i>, persone che hanno sempre avuto tutto con uno schiocco di dita.\u00a0<\/span><\/p>

Non c\u2019\u00e8 nulla di male. Ma se hai gi\u00e0 tutto, qual \u00e8 il tuo scopo nella vita? Come passi le tue giornate?\u00a0<\/span><\/p>

Henri Alexander Levy \u00e8 uno di queste persone che non ha mai avuto bisogno di nulla, perch\u00e8 aveva gi\u00e0 tutto. \u00c8 nel momento in cui per\u00f2 \u00e8 arrivato a non avere nulla che ha dato vita a Enfants Riches D\u00e9prim\u00e9s (bambini ricchi depressi).\u00a0<\/span><\/p>

All\u2019interno del suo brand, nato nel 2012 nel downtown di Los Angeles, Levy porta tutta quella retorica dei figli di pap\u00e0 annoiati che per avere quel brivido in pi\u00f9 si mettono nei guai, finiscono in strade sbagliate, si dedicano ad attivit\u00e0 sbagliate. Tutte cose che lui stesso ha vissuto in prima persona quando faceva parte di quella \u00e9lite.\u00a0<\/span><\/p>

In quella piccola fetta di gente Levy ci vive ancora, ed \u00e8 proprio il suo target. Altrimenti le giacche da 5000\u20ac non potrebbero mai essere sold out come sono adesso.\u00a0<\/span><\/p>

All\u2019interno di questa sfilata FW25-26, ERD ci porta in scena quello che sta succedendo nel mondo, con tanto di carro armato fatto di cartone in chiusura accompagnato da dei bambini. Simbologia a cui non serve una spiegazione.<\/p>

Sui modelli presenti vengono raffigurate le direttrici dei collegi frequentati dai ricchi, gli studenti e le studentesse, le calze sono state strappate, i pantaloni macchiati, vengono raffigurati dei furetti al posto delle pellicce – proprio per criticare quel tipo di immaginario che ruota attorno all\u2019indumento – e infine la sensualit\u00e0 si esalta talmente tanto da diventare oppressione.\u00a0<\/span><\/p>

Non conoscevo il brand, \u00e8 stata una scoperta che \u00e8 avvenuta attraverso la mia pagina Tiktok fra i mille scroll di una sera piovosa.\u00a0<\/span><\/p>

Cercando online per documentarmi sul brand, ho trovato pochissimo se non nulla.\u00a0<\/span><\/p>

La reputo una grande mancanza di rispetto verso il lavoro fatto da Levy e il suo collettivo di persone.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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ENFANTS RICHES D\u00c9PRIM\u00c9S FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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ENFANTS RICHES D\u00c9PRIM\u00c9S FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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BALENCIAGA – Tutti vogliamo essere i main character<\/a><\/strong><\/p>

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La grande mente creativa di Demna ha colpito anche questa volta, destabilizzando tutti, prendendosi le critiche di alcuni e gli applausi di altri.<\/p>

Demna o lo ami o lo odi. O lo capisci o lo critichi.\u00a0<\/span><\/p>

A Demna piace sfidare, criticare, spostare le carte in tavola e creare un nuovo gioco in cui tu sei la pedina e lui \u00e8 colui che ti sposta a suo piacimento. E poi ci costruisce una collezione sopra.\u00a0<\/span><\/p>

Per la FW25-26 Demna ci ha resi tutti le pedine del suo gioco, e i personaggi sono i nostri stereotipi.\u00a0<\/span><\/p>

I personaggi \u201cStandard\u201d<\/i>, come una rosa, lo \u201cStandard flower\u201d<\/i> per eccellenza – come testimoniato dalle molteplici scritte durante la sfilata – oggetto anche dell\u2019invito mandato agli invitati della sfilata insieme ad un mini profumo.\u00a0<\/span><\/p>

Nel mondo contemporaneo tutti vogliamo essere i main character, tutti proviamo ad esserlo almeno.<\/p>

Il setting della sfilata \u00e8 un labirinto asettico con le sedute nere, che raffigura il labirinto della vita, il quale ha un\u2019inizio ma la fine devi trovarla tu.\u00a0<\/span><\/p>

La sfilata si apre con un ragazzo perfettamente vestito con un completo elegante e camicia, il secondo ha solo il completo senza la camicia, il terzo ha il completo stropicciato e la borsa aperta, il quarto ha il completo stropicciato la borsa aperta e la camminata \"evil\" <\/i>che contraddistingue le sfilate di Balenciaga e infine il quinto ha il completo bucherellato come se fosse stato smangiucchiato dalle tarme.<\/p>

\u00c8 un decrescendo dal perfetto al reale.\u00a0<\/span><\/p>

Dal provare ad essere perfetti alla realt\u00e0 sbattuta dritta in faccia come un pugno.<\/p>

I personaggi che seguono sono la nostra rappresentazione: c\u2019\u00e8 la segretaria, l\u2019appassionato di motosport –\u00a0 con tanto di casco addosso –\u00a0 la signora con la pelliccia – fake e quindi critica – e infine c\u2019\u00e8 il \u201cmaranza\u201d<\/i> con indosso una tuta, creata in collaborazione con Puma.\u00a0<\/span><\/p>

Il concetto portato in scena \u00e8 anche quello dell\u2019utilizzo di una divisa per personaggio, un concetto che per ogni ambito si adegua, soprattutto in quello delle sottoculture – come nel caso dei maranza –\u00a0 <\/span>la divisa \u00e8 la cosa pi\u00f9 importante e che permette di differenziare una sottocultura dall\u2019altra.\u00a0<\/span><\/p>

Non mancano le rappresentazioni anche del mondo queer, di chi \u00e8 appena uscito da una serata, di chi al mattino dopo torna a casa con i vestiti stropicciati, il trucco sbavato e gli occhiali da sole per proteggersi da occhi indiscreti inscenando la cosiddetta \u201cwalk of shame\u201d <\/i>(camminata della vergogna).<\/p>

A questa stereotipizzazione va aggiunto anche l\u2019utilizzo dell\u2019accessorio che pi\u00f9 che mai nel 2025 \u00e8 essenziale: il cellulare. Rigorosamente come se fosse un\u2019estensione naturale del nostro braccio.<\/p>

Anche questa volta, con un pizzico di verit\u00e0 e un gran pizzico di ironia e presa in giro, Demna ci dona una fotografia di quello che sta succedendo nel mondo, e lo fa attraverso i nostri abiti di tutti i giorni, mostrandoci quei corpi sbilenchi e confusi che noi non vogliamo vedere, ma che in realt\u00e0 \u00e8 il nostro riflesso.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Balenciaga FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Balenciaga FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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VALENTINO – \u00c8 il suo stile<\/a><\/strong><\/p>

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Una della critiche pi\u00f9 in auge sull\u2019ultima collezione di Valentino \u00e8 proprio quella che dice che la collezione sembra essere una collezione di Gucci durante l\u2019era di Alessandro Michele, attuale direttore creativo del brand romano.\u00a0<\/span><\/p>

Quello che per\u00f2 non \u00e8 chiaro \u00e8 che questo \u00e8 lo stile di Alessandro Michele.\u00a0<\/span><\/p>

I casting fatti da modelli con caratteristiche non convenzionali – ma che per lui lo sono – l\u2019utilizzo massimalista dei gioielli, la storicit\u00e0 dietro ogni creazione, le sovrapposizioni degli abiti e i richiami ad altre culture, sono tutti i pezzi che compongono il puzzle dello stile del designer.\u00a0<\/span><\/p>

Alessandro Michele rimane uno dei pochissimi stilisti acculturati rimasti, capaci di portare con s\u00e9 tutta una serie di caratteristiche e riferimenti.\u00a0<\/span><\/p>

All\u2019interno del \u201cMeta teatro dell\u2019intimit\u00e0\u201d<\/i> Michele mette in scena una collezione co-ed (maschile e femminile) caratterizzata da gonne, abiti con ruches, colli di pelliccia, Vans ai piedi e tailleur, stratificati e destrutturati.\u00a0<\/span><\/p>

Non esiste nulla di pi\u00f9 intimo di un vestito, in quanto esso riesce a metterci completamente a nudo o completamente al sicuro. Ci raffigura in un qualunque modo noi vogliamo.\u00a0<\/span><\/p>

La location scelta \u00e8 L\u2019Institut du Monde Arabe, un gioiello architettonico progettato da Jean Nouvel e inaugurato nel 1987, che ha la caratteristica di essere completamente ricoperto da quadrati in metallo decorati come merletti, i quali non permettono di guardare all\u2019interno del palazzo.<\/p>

Se gi\u00e0 il luogo stesso \u00e8 intimo e privato, l\u2019ambientazione della sfilata lo \u00e8 ancora di pi\u00f9: un bagno pubblico Rosso Valentino, che ricorda anche i bagni del Gucci Garden di Firenze, progettati proprio da Michele.<\/p>

Il bagno \u00e8 uno, se non il, luogo di intimit\u00e0 pi\u00f9 profonda, per mille motivi diversi. E Michele ci aggiunge l\u2019ultimo, quello del mondo binario, argomento attuale pi\u00f9 che mai al giorno d\u2019oggi e perfettamente coerente con la sua filosofia. Fra i modelle che vediamo c\u2019\u00e8 infatti anche il debutto di Kai Schreiber, figlia di Naomi Watts, definita dai pi\u00f9 esperti del fashion system come la futura erede di Alex Consani.\u00a0<\/span><\/p>

Le modelle e i modelli entrano \u201cin scena<\/i>\u201d uscendo dai bagni, percorrendo la passerella, specchiandosi negli specchi riposti nel percorso, non curandosi di chi li guarda. Tutto accompagnato dalla voce di Lana Del Rey che canta Gods & Monsters (2012)<\/i>.\u00a0<\/span><\/p>

\u201cPer ogni collezione mi riprometto di fare qualcosa di pi\u00f9 semplice. Ma non ci riesco\u201d<\/i> sono le parole che lo stesso Alessandro Michele ha detto a fine sfilata.<\/p>

Come precedentemente detto per Demna, in quanto siamo sullo stesso filone, Alessandro Michele o lo ami o lo odi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Valentino FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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MIU MIU – Non dovrebbe vedersi il reggiseno\u00a0<\/a><\/strong><\/p>

\u00a0<\/p>

Capelli cotonati biondo platino, styling anni 50\u2019 e colori neutri che diventano accesi come il verde o il giallo, questo \u00e8 quello che ci mette in scena Miuccia Prada per la FW25-26 di Miu Miu.<\/p>

A primo acchito sembra un\u2019incubo, ci sembra di essere tornati indietro di 60 anni, quando le pubblicit\u00e0 dei prodotti per la casa raffiguravano solo donne con il grembiule intente a pulire ogni centimetro, il cui\u00a0 unico compito era quello di badare ai loro figli e fare tutto quello che suo marito voleva.\u00a0<\/span><\/p>

Non \u00e8 questo quello che ci ha rappresentato Miuccia Prada. Tutt\u2019altro. Perch\u00e8 se c\u2019\u00e8 qualcosa che la Signora della moda sa fare meglio di tutti \u00e8 quello di creare una collezione che faccia parlare, indignare e amare ogni minimo prodotto presentato.<\/p>

Anche in questo caso, come due settimane fa per Prada, la Signora ci richiede \u201cQual \u00e8 il concetto di femminilit\u00e0?\u201d<\/i>. La risposta \u00e8 sempre la stessa, non c\u2019\u00e8.<\/p>

Gi\u00e0 vi vedo storcere il naso, che bisogno c\u2019era di rifare un\u2019altra collezione per dirci la stessa cosa che \u00e8 gi\u00e0 stata detta all\u2019interno dell\u2019altro brand di cui \u00e8 direttrice creativa? Cari miei polli, non conoscete Miuccia Prada allora e il suo essere camaleontica.\u00a0<\/span><\/p>

Le donne rappresentate non sono le donne che ho precedentemente spiegato, hanno le sembianze estetiche delle donne degli anni 50\u2019, ma sono teatrali grazie ai loro gioielli in oro e le loro spille, ostentano la loro pelliccia in modo consapevole e sfacciato, indossano le loro giacche corte o i loro blazer oversize giocando con le proporzioni e i mix di materiali.<\/p>

Il punto focale della collezione \u00e8 per\u00f2 il reggiseno, l\u2019indumento proibito che per nulla al mondo si deve vedere, deve essere nascosto, ma Miuccia Prada gli dona la vita.\u00a0<\/span><\/p>

Spunta dai maglioni, diventa di cotone o in raso, fino ad assumere le sembianze di due coni, proprio come quello indossato spesso da Katy Perry o reso famoso alla fine degli anni 80\u2019 da Jean Paul Gautier e Madonna.<\/p>

Vengono messi in scena i classici paradossi\u00a0 <\/span>fra quotidiano e sensuale e rigore e provocazione.\u00a0<\/span><\/p>

Miuccia Prada ci gioca, ci scherza, ci prende in giro e ride di noi che ci caschiamo come polli.<\/p>

E in tutta questa \u201cfalsa definizione di femminilit\u00e0\u201d<\/i> c\u2019\u00e8 spazio anche per gli uomini, che vengono raffigurati sia con il loro abbigliamento \u201cclassico da macho<\/i>\u201d sia vestiti come delle donne degli anni 50\u2019.\u00a0<\/span><\/p>

Anche qui Miuccia Prada si prende il diritto di non definire cosa \u00e8 maschile e cosa non lo \u00e8, perch\u00e8 non c\u2019\u00e8 una definizione di femminile e di conseguenza non pu\u00f2 esserci di maschile.<\/p>

\u00c8 come nel caso delle donne, un costrutto sociale creato per essere etichettati come X.\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Miu Miu FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Miu Miu FW25-26<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Arrivati alla fine del fashion month e volendo tirare la somme, penso che il punto pi\u00f9 centrale di queste settimane di sfilate sia l\u2019ossessione, traslata in mille differenti ambiti.<\/p>

Siamo ossessionati da tutto, perch\u00e8 essenzialmente siamo pieni di tutto.<\/p>

Ci disintossicheremo mai? Boh.<\/p>

\u00a0<\/p>

Kisses, Alisia <3\u00a0<\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fotografia scattata da Francesca Scandella. @Scandysss<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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EFFE3<\/strong><\/span> is the magazine where soccer, fashion and feminism come together.
That you are not part of one of these three worlds doesn\u2019t mean it doesn\u2019t affect you.<\/p>

\u00a0<\/p>

EFFE3<\/strong> <\/span>is me, but also you!<\/p>

\u00a0<\/p>

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Ciaooo, \u00a0 Nel precedente articolo ho parlato e analizzato di come e quanto alcuni brand della scena milanese, si siano interrogati e scervellati per farci sapere quale sia la loro definizione di femminilit\u00e0 e sensualit\u00e0. Sembra che l\u2019interesse maggiore del sistema moda sia quello di dire a noi donne come essere femminili, bellissime o sensuali. […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":661,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"elementor_header_footer","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[26],"tags":[],"class_list":["post-624","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-effe3"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/624","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=624"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/624\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":671,"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/624\/revisions\/671"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/661"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=624"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=624"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.effe3magazine.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=624"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}